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引子
——我们走得太远，以至于忘了为什么出发。
正文
有人说，到西藏无人区去探险的通常是三种人：失恋的、失业的、和失常的。
我不是其中任何一种，为了协助导师完成一项科研课题，我从北京飞到了海拔4300多米的昌都地区。当我走出有“世界上气候最恶劣的民用机场”之称的邦达机场的一刻，一双脚终于实实在在踏上了这座从少年时代起就魂牵梦绕的、神秘而高冷的青藏高原。
课题组一行三人，我的导师杜培琛教授，58岁，国内资深的冰川学家，多篇学术论文被sci收录；师兄韩松，导师的衣钵传人、得意门生，27岁，明年即将博士毕业；而我名叫姚远，22岁，研二在读，是传说中那种活泼好动、精力充沛的热血青年。
如今刷新闻经常会弹出这样的头条：“全球变暖，南极巨型冰山崩塌，冰川异变正在加剧”、“北极正在融化，30年后北极或将消失”、“格陵兰‘海冰阀门’大开，一万亿吨冰山坠入大海”等等……光是看标题就触目惊心，似乎电影《后天》里的末日景象马上就要变成现实了。然而事实上这些新闻报道并非全是危言耸听，除了南北两极之外，作为地球“第三极”的青藏高原，“中国冰川大退却”的剧情，也同样正在这里加剧上演。
人们通常说地球有“两极”，但是在地质地貌学概念上，地球其实有“三极”，除了“南极”和“北极”之外，海拔8848米的珠穆朗玛峰，是地球上当之无愧的“高极”。什么是冰川？你可以理解为陆地上最大规模的、可以像河流一样移动的固态水体。由高山降雪凝结而成，经过上百万年的堆积挤压，体量惊人，在自身重力的作用下沿着山体俯冲而下，一路切割大地、推平山谷、势不可挡，具有移山填海、重塑地貌的可怖力量。
西藏的冰川面积，占到了全中国冰川总面积的48%，然而，目前整个青藏高原的冰川正在加剧消融。科考界两次冰川编目的数据对比发现，近十年间中国的冰川面积缩小了18%，冰川储量减少了约20%。著名的喜马拉雅山冰川群，冰川面积从1990年的8878*平*方公里，减小到2010年的7594平方公里，收缩了将近1300平方公里。卫星照片显示，一些大型冰川正在逐渐分化为多支小冰川，而一些小型冰川，则正在从地图上消失。像普若岗日冰川、40号冰川，这些曾经内地游客可以亲密接触的网红景点，现在正在一个个被环保部门宣布永久关闭，变成了生人勿近的禁区。
导师这次主持的科考项目，是《藏东南地区冰川加速消融的原因及其对环境的影响》。课题组一行三人，五月份入藏，按照最初的计划，是要赶在雨季到来之前进入世界公认的“地球上最后的秘境”——墨脱。
墨脱地处喜马拉雅山脉东段南坡，在行政区划上属于藏东南的林芝地区，与印度接壤。发源于杰玛央宗冰川的雅鲁藏布江原本自西向东，却在这里猛然转向，形成了一个马蹄形的大拐弯，不但劈开崇山峻岭，切割出了世界最大最深的峡谷——雅鲁藏布江大峡谷，而且还在“大拐弯”的两侧，造就了一万多平方公里的原始森林与无人区。这片地区自古以来就几乎与世隔绝、人迹罕至，却分布着中国最神秘、最震撼的海洋型冰川群。西南季风携带着大量水汽穿越“大拐弯”汹涌而来，形成大量降雪，各处发育的冰川不断汇集，造就了一个个远离尘世、不为人知的大型冰川群，所以一直以来都是冰川学研究者梦寐以求的科考“圣地”。
然而，进入墨脱的道路却非常艰难。
墨脱处在喜马拉雅断裂带上，沿途都是山高谷深，地形环境复杂，暴雪、塌方、泥石流等地质灾害非常频繁，所以直到2013年扎墨公路修通之前，墨脱一直是全中国唯一不通公路的县。20世纪90年代初，国家曾经投下巨资修建了第一条从扎木到墨脱的简易公路，全长一百四十一公里。然而刚刚试通车不久，就被巨大的山体滑坡和泥石流切割得支离破碎，而唯一一辆开进墨脱的解放牌大卡车，在当地成为了永久的“文物”。
如今进入墨脱的路线主要有两条，一条是从派镇翻越多雄拉山，经背崩到墨脱；另一条是从波密翻越嘎隆拉山口，经达木到墨脱。我们这次墨脱考察的既定路线是：派镇——松林口——多雄拉山口——拉格——汗密——背崩——墨脱。自派镇往下，绝大部分的行程，大家要靠两条腿在深山峡谷中徒步穿越。
在进入西藏之前，我们花了近半年的时间，为这次行程可能遇到的困难，做足了物质上和精神上的双重准备。下了飞机，我们一行三人先是在拉萨好好休整了两天，调整一下状态，同时也适应一下高海拔的气候条件。第三天一早，我们一行人带齐所有装备，乘坐大巴车前往墨脱县所在的林芝地区。
因为从拉萨没有到派镇的直达车，所以只能先乘车到林芝的八一镇，然后再转车到派镇。我们上午八点从拉萨东郊客运站出发，司机说接下来要在林拉公路上颠簸七个多小时，就算顺利的话，也要到当天下午三点钟左右才能赶到八一镇。
藏区的道路，是名副其实的“眼在天堂，身在地狱”。一路上景色壮阔，却空气稀薄，当大巴艰难地爬上海拔5013米的米拉山口时，导师和师兄都出现了不同程度的高原反应。不知道是因为年轻力壮，还是一路上光顾着兴奋地拿手机拍风景了，我除了呼吸有点儿憋闷之外，倒是没有什么明显的高反症状。
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